清代旗女的旗袍，等级分明，制度浩繁。而民国旗袍的出现，将中国等级森严的冠服制度抛于脑后。作家张爱玲在《更衣记》中说道：“五族共和之后，全国妇女突然一致采用旗袍，倒不是为了效忠于清朝，提倡复辟运动，而是因为女子蓄意要模仿男子……初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。”

    上世纪20年代，西方思潮涌入中国，西方的审美情趣中的曲线之美，引发了旗袍式样的变革。旗袍在长短、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面展开“较量”。

    到1929年，长短适中的旗袍开始变短，下摆上缩至膝盖。1931年后旗袍又流行变长，下摆下垂。同时，原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。以后袖长越来越短，缩至肩下两寸，1936年后几乎无袖。高耸及耳的领子也逐渐变矮，后来竟有了无领旗袍。

    旗袍开衩也越来越高。起初，旗袍悄悄地在左边开了低衩。后来衩越开越高，渐渐高及膝部，高到大腿，以1934年为最高，乃至到达臀部，而后又逐渐降低了。

    上世纪20年代中期，当时的东南五省联军总司令孙传芳以“有伤风化”为由，下令禁止妇女穿旗袍。有时，他在街头看到年轻女子穿旗袍，便会紧皱眉头，双眼紧闭，甚至双手掩目，转过身去，以示自己“非礼勿视”。

    也就在这个时期，旗袍的“九翘三弯”：头、肩、胸、颈、腰、腿、臀及手足“九翘”，配之以领、衣襟、衣角的“三弯”，几成定型。旗袍逐渐成了各年龄段、各阶层都能接受的主流服饰。

    （《北京日报》3.14 杨林）